順著多瑙河而下，才入斯洛伐克領境，首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）已經在望。建築風格遠觀仍是奧匈帝國氣味，城堡雄據河的北側，一座新式的跨河大橋連接舊城與新造市鎮。
登岸入關，海關人員對我這本少見的護照很是興趣，東翻西瞧，最後還要拿去影印幾頁算是登記有案。苦苦一笑，每回遇見這情形，一方面暗暗叫屈，一方面都能感受到排在身後諸人的不耐。
斯洛伐克在九零年代自捷克斯洛伐克獨立而出，但鋒芒與國際能見度遠不若鄰國捷克，除了觀光業的發展遠遠不如，其餘的經濟條件在明年即將加入歐盟的諸國中也算是落後一員。簡觀其歷史，儘管斯洛伐克有自己的文化語言，但先是處於奧匈帝國羽翼下數百年，二十世紀初以捷克斯洛伐克之名與捷克共同獨立而出，世紀末再與捷克仳離成為一民族國家，到了二十一世紀初，人民又義無反顧投票欲成為歐盟一員…
這麼的一來一返，說實話，連當地人都不知是好是壞。我與幾個東歐朋友的討論，總都覺得這些國家在近期加入歐盟是不得不然，人民只覺得反正一切不會比現在更糟。實際上，國境內失業率節節高漲至近百分之二十，許多在共產制度下成長的勞工並不具備進入新式企業的技能，儘管歐盟號稱人盡其才、貨暢其流，怕是所有產業不久都將受到原本歐盟國家宰治，然後再接受歐盟中央的有限經援。「怎麼想，都是個惡性循環。」我的一個波蘭朋友說。
東西歐開放邊境並不多年，此境物價直追西歐，國民生產毛額卻相對顯得原地踏步。我不是經濟學家，但對斯國人民卻有暗暗的擔心。
當然，人民總是自有謀生之道。在餐廳裡，惡名在外的兩本菜單，給不講斯洛伐克語的觀光客的這本菜單，價格貴得咋舌。也罷，但是服務生糟糕的態度則令人不敢恭維。準此，殺雞取卵，觀光客愈少，對觀光資源原本就不如布拉格、布達佩斯的布拉提斯拉瓦而言，豈止是惡性循環而已。我希望，我所有的幾次不愉快的經驗只是此城中鮮見的特例。
循例，較多的感動還是要到小鄉鎮中找尋。到Trencin時，正巧遇上教會一年一度的Erst Komminion，在這象徵與教會更接近一步的儀式上，六歳餘的小朋友穿上小西裝小禮服，手執白色蠟燭，愉悅地慶祝自己的長成。那麼多鏡頭前的燦爛笑容，才要讓人心情稍緩，覺得明天總是會更好才是。
或是到Bojnice的城堡，周圍的小販那麼樸實忠厚，剛從旁邊動物園出來的一家老小還掛著那麼多的笑容，所謂歐盟、石油輸出組織、經濟全球化、G8高峰會…，都距離生活太過遙遠，無能顧及、也不想顧及。
不知怎麼，突然擔心起，遠方深陷SARS風暴的故鄉。
回程的高速公路，在休息站乍見一方架上置放的熟悉的Mr. Brown咖啡，幾經確認，確認生產自故鄉。呵！總算找著稍解思鄉之愁的一帖良方…
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