乘火車自奧地利東入匈牙利，二個餘小時，我經過兩國邊境，從富庶的已開發國家景緻，經過一片片田野，然後匈牙利的房舍開始在遠處農地出現。這些小鎮的房屋建築，怕都停留在上世紀初與奧匈帝國仳離時的狀態。本應頗具歷史價值的典雅建物，因經年失修，或無力維護而顯得蒼老殘破。夕陽將天際泛得澄黃，時光的沉沉重量，像巨大羽翼棲覆在這片土地上。
車入布達佩斯，景觀與出發地維也納愈來愈為相似。共同作為奧匈帝國的成員五百餘年，雖然離異已近百年，境地各異，但兩兄弟間眉宇神態仍然頗為相近。只是，在Deli Pu站下車，還是感受到了兩地硬體建設上的落差。
流浪漢們各據一方，幾個彎拐找到兌幣處，裡面的職員說得一口流利英文，好心地要我與身後來自其他西方國家的背包族們湊齊大額，以換得較佳匯率。收妥銀兩，避開車站內許多人的好奇目光，我把自己投入布達佩斯的夜，順著沿岸燈火明亮的多瑙河漫步而下，浮遊三日。
次晨，起個登早，健行爬Gellert-hegy而去。我的習慣，到得一城市總要攀上她的高點下望，對城市地貌有了初步輪廓，才方便之後的巷戰不致速速陣亡。況且，在制高點上的景致常常也就是該城美景之最、想像之極。
走訪歐洲諸國，以我個人偏好，布達佩斯的景緻要與瑞典的斯德哥爾摩並駕齊驅、各執牛耳。這景緻，並不僅是自然景觀的渾然天成，還要包括人文物貌的整體展現。該兩城有山有水，斯德哥爾摩與波羅的海脣齒相依、布達佩斯則有多瑙河蜿蜒而過；在夕照時自海上看斯城，或是在布達越過多瑙河眺向佩斯，都是人間絕美景致。瑞典人精耕斯堪地那維亞千餘年，上一世紀二次大戰不經戰亂，古蹟建築保持完整、科技人文無不發展有成；匈牙利民族駐居中歐一千一百年，自有文化與奧匈文化水乳交融，珍貴史蹟建築尤有可觀。
早春的正午，太陽恁大，卻仍冷得緊。躬逢Spring Festival之盛，我在Vorosmarty ter觀看匈牙利人的民族舞蹈與園遊餐會。投入資本主義市場的懷抱十數年，在布達佩斯市中心區步行的感覺已與歐盟其餘國家相去不遠，這類嘉年華式的活動也是純粹衝著各國觀光客而來。在Vaci Utca上漫步，根本就已與在維也納Kaerntnel Strasse購物街上無異，各世界名牌拓展據點的威力驚人。甚至，匈牙利的Westel電信還搶在全世界電信公司之前推出MMS多媒體簡訊服務。
要找到舊世界的遺跡，還得要往巷弄間鑽入。偶爾，你還會看到捷克製的陽春至極的Skoda小車，或是俄羅斯的Lada與東德製Trabant就停在路邊。在商店購物、餐廳點餐，德文還是比英文受用。在歐陸第一條的地鐵線內，仔細看乘客們的提袋，很多人使用的仍是似乎已成舊式國家專用的帆布材質提袋。赤色世界在此式微，許多當年大街上的雕像，被移到市郊的雕像公園內，改向觀光客宣揚教義…
由此，東西歐的交界，似乎是由維也納東移到了匈牙利。
在匈牙利，使用的是獨特的芬烏語系語言，不同於日爾曼語系的德語、英語或瑞典、挪威語，也迥異於源出拉丁語系的法語、義語、西語、葡語。或許因此，也或許因為本身經濟並不十分發達，移入人口少，在人種的純粹性上，顯然較德、奧諸國單純許多。而每回上地鐵，不無意外我也總是唯一的亞洲人、眾人目光的焦點。
向晚，站在布達丘陵的漁人城堡（Fisherman’s Bastion）或是布達城（Buda Castle），等著夕色降臨，布達佩斯著名的鏈橋（Chain Bridge）及兩岸燈光一一亮起，你會為布達佩斯這座雙子星城的美麗瞠目結舌、不能自己。或是過橋自對岸望回鏈橋與皇宮，你同樣要陷入深深的震顫：多美的景緻！
不知道這裡相對較低的物價在匈牙利明年加入歐盟後有無影響，也不知道此地鄉間二三O年代的景致能撐持多久，我決定下回得下鄉，去看看更不一樣的匈牙利。
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